Aislamiento de espuma en el sótano: tecnología paso a paso + foto y video

Cuando solo planeas construir una casa, debes pensar en cómo aislar y proteger de forma segura y eficiente sus futuros cimientos de la humedad. Como regla general, no hay dinero extra ni tiempo para esto. Eso deja a muchos "para más tarde" un asunto tan importante. La construcción de la casa está llegando a su fin, y el "carro y ahora está allí", el cimiento no calentado permanece en su forma original.

Se requieren varios años y queda claro que se cometió un error, lo que tiene un impacto negativo en toda la estructura del edificio. Uno debería haberse ocupado de la base de esta construcción antes, y ahora solo queda encogerse de hombros tristemente. El calentamiento de la base con espuma de poliestireno, un popular y moderno aislante térmico, es el método más práctico y efectivo de aislamiento térmico de la base. Hoy hablaremos sobre cómo hacer aislamiento utilizando este material, incluido el trabajo preparatorio y el proceso de aislamiento.

Limpiamos y alineamos los cimientos

Cuando nuestra base de la casa está lista, puede comenzar a limpiar el sótano. Nos armaremos con un áspero cepillo sintético y comenzaremos a extraer cada grano de arena de los pequeños poros de la base, así como también las partículas de suciedad. Trabajamos hasta que la superficie esté lo suficientemente limpia.

Como regla general, en la base, no solo los muros no son muy uniformes, sino que las esquinas están lejos de ser ideales. Si las diferencias en el sótano son lo suficientemente grandes, entonces para que la base sea geométricamente correcta, puede alinear la superficie con balizas. Para hacer esto, a través del medidor y medio el uno del otro, necesita arreglar las balizas de guía. Ahora necesita preparar un mortero de cemento, para el cual tomamos 4 partes de arena tamizada y 1 parte de cemento M500. Diluyendo la mezcla con agua hasta que la consistencia no sea una masa muy espesa, aplíquela a las paredes con una paleta. Trabajamos de arriba hacia abajo. Tenga en cuenta que con demasiada agua, la masa se deslizará de las paredes, sin tener tiempo para secarse.

Es necesario nivelar las paredes de la cimentación en varias etapas, dando cada vez el tiempo para que el mortero se seque al menos uno o dos días. Si las paredes no son muy curvas, solo se necesitarán dos capas, la superior servirá para la nivelación final de la superficie. Se puede agregar suavidad a esta capa usando una regla de construcción de dos metros hecha de aluminio. Trabajando con esta herramienta, es necesario llevarla a lo largo de la pared en forma de ondas. Una vez 5 o 6, se repite esta operación.

En el caso de que la desviación de las paredes de la norma sea de 2,5 centímetros o más, el refuerzo se realiza mediante una malla de eslabones de cadena. Se sujeta a la pared con correas metálicas. Sin embargo, es posible prescindir de la rejilla, tomando, por ejemplo, barras de refuerzo no muy gruesas (de 8 a 10 milímetros de diámetro). Se conectan entre sí utilizando alambre de tejer.

Todo está hecho, las paredes de los cimientos finalmente se han estabilizado. A continuación, esperamos aproximadamente un mes para que se evapore todo el exceso de humedad de la base. Ahora es el momento de aplicar una capa de pegamento especial acro con una espátula. Este adhesivo es muy adecuado para trabajar con materiales porosos, por lo que pegan placas de espuma de poliestireno para reducir la adherencia a la superficie. A continuación, organizamos la impermeabilización.

Protección de la base contra la humedad

Básicamente, el betún líquido siempre se ha utilizado para este propósito, que se aplica sobre toda la base. Eso es solo para trabajar con este material no es muy conveniente. Debe calentarse constantemente, de lo contrario se congela rápidamente y luego se derrite durante mucho tiempo. Al aplicar betún, es necesario usar un respirador o una máscara, ya que se liberan vapores de sustancias nocivas. Y después es difícil de lavar. Una ducha caliente con jabón común no ayuda, pero el betún se disuelve fácilmente con acetona.

Sin embargo, es posible aislar la base con las hojas de tecnonicol; muchos adoptan este método de armarse, rechazando el betún por completo. Quemador de gas ordinario de pegamento TechnoNIKOL. Por supuesto, es conveniente montar tales láminas, pero solo se ahorran de la humedad a veces peor que un recubrimiento bituminoso. Después de todo, solo el betún puede cubrir todos los poros microscópicos y grietas en el sótano. Por lo tanto, a veces es necesario aplicar primero este recubrimiento y, desde arriba, el tecnonicol.

El betún se vende generalmente en barras. Necesitan ser fundidos, para lo cual toman un barril de metal con un volumen de 200 litros. Debajo hay unos ladrillos para hacer un hueco para calentar. Además de las barras de betún, el aceite residual se vierte en el barril desde el motor (ya sea diesel o gasolina). Aporta a la composición la plasticidad deseada, de modo que en el frío la capa de betún no se agrieta. A 130 o 150 kilogramos de betún tomar 50 litros de aceite. La masa se aplica a la parte subterránea del sótano, desde dos lados, y desde la parte frontal - a la parte de superficie.

Las hojas de TechnoNIKOL se pegan después de que el betún se endurezca. Necesitan ser alisados ​​constantemente para exprimir el exceso de aire. Trabajamos de arriba hacia abajo, conduciendo el quemador de gas a cierta distancia de las hojas.Es mejor mantener esta distancia unos 20 o 25 centímetros, de lo contrario, el material se derretirá. Cuando todas las hojas estén pegadas, que sean masillas. Eso es todo: ahora el aislamiento del sótano se puede hacer con espuma de plástico.

La impermeabilización del betún se puede aplicar con un rodillo o un pulverizador especial.

Cómo calentar los cimientos

Para empezar, decidiremos con qué material calentaremos la base de nuestra casa. Como regla general, para estos fines utilizan poliestireno expandido, que comúnmente se llama espuma plástica. Puede ser tanto ordinario como extruido, teniendo una densa estructura espumosa. La segunda opción es preferible, ya que la espuma habitual es frágil y es fácil de desmenuzar incluso con poco esfuerzo. Y tiene demasiada conductividad térmica, y está horneado por la exposición a la luz solar.

El poliestireno expandido obtenido por extrusión tiene una densidad no muy alta: 35 kilogramos por metro cúbico. Es un excelente aislante térmico, protege contra la humedad, es bastante duro. Aunque cuesta 2 veces más caro que la espuma regular, en este caso es mejor no ahorrar. De lo contrario, puede pagar la calidad del aislamiento. Cabe señalar que las placas de poliestireno se producen con una superficie lateral lisa y con proyecciones para la conexión del castillo. Los últimos son muy convenientes: forman un plano casi sin juntas, por lo que estas placas están más en uso. Las láminas de espuma deben colocarse verticalmente en cada pared.

Es posible pegar láminas de poliestireno expandido con la ayuda de masilla bituminosa especial o con la ayuda de pegamento común para poliestireno expandido.

Para la instalación de placas de poliestireno expandido, necesita clavijas-clavos, los llamados "paraguas", así como clavos de plástico. Gracias a esto se evitarán puentes fríos. Las dimensiones de las clavijas deben calcularse sobre la base del grosor del poliestireno espuma que utilizamos. Por lo tanto, para hojas de 5 centímetros de grosor, debe comprar paraguas con una longitud de 12 centímetros y un diámetro de 1 centímetro. Para un metro cuadrado de losa, necesita 5 o 6 tacos de este tipo.

Trabajamos como un taladro de perforación. Dado que las paredes están hechas de concreto, la rotación junto con el modo de choque servirá. El taladro de diámetro centímetro tipo SDS / plus debe tener 16 centímetros de largo. Se perforan 5 o 6 agujeros en la losa, uno en cada una de las esquinas y uno o dos en el centro.

No necesita hacer más agujeros. Después de eso, todos los tacos deben ser martillados todo el camino. Luego viene el turno de las uñas. Por cierto, después de instalar las clavijas, debe cubrir todas las abolladuras resultantes con acro-pegamento. Seca las horas 6, no menos, y luego, si el clima es seco y cálido.

Últimas hojas, para no hacer muchas piezas y, en consecuencia, juntas, es mejor colocarlas horizontalmente.

Cuando montamos la capa de espuma de poliestireno, podemos notar que la superficie de la pared no sobresale por encima del nivel de la base. Por lo tanto, comenzamos a aislar la pared para que la pared cuelgue ligeramente por encima de la base de la casa. Tomamos una capa de aislante térmico que no es muy gruesa, un centímetro de 2.5 o 3. En conclusión, agregamos que la capa de aislamiento de espuma de poliestireno debe ser sólida, sin agujeros ni grietas. Si tomas el plato con la conexión del castillo, lograrlo es fácil: unirte firmemente entre sí, forman una capa uniforme.

Si hay una colina sobre la superficie del sótano, con la ayuda de alguna sierra para metales, incluso contundente, cortamos el exceso de espuma de poliestireno.

Aislamiento protector

La última etapa de aislamiento de cimientos con espuma de poliestireno extruido es la aplicación de una capa de refuerzo. Él se aferrará al mismo acro-pegamento. Por cierto, este tipo de pegamento hecho en Polonia se mostró mejor de todos. Es barato y se mantiene perfectamente. Por cada metro cuadrado de paredes, tome 3 o 4 kilogramos de acro-pegamento, dependiendo de si las placas están bien montadas. Y en la reserva, lleva un par de maletas por cada bombero.

El estuco de poliestireno expandido se fabrica de la misma manera que cuando se aísla la fachada de un edificio.

malla de fibra de vidrio se utiliza para el refuerzo. Además, debe ser una fachada, que sea aplicable a obras externas. La cuadrícula para obras interiores, aunque es más barata, pero no soporta las condiciones climáticas, colapsando en 7 años, el máximo es 10. Créanme, no hay pequeños ahorros en las graves consecuencias desagradables que se producirán.

Las piezas de la rejilla se cortan a la medida y se pegan solapadas, yendo una detrás de la otra en 10-15 centímetros. Esto evitará agrietar y cortar la malla de refuerzo en los bordes. No debemos olvidar que para reducir el número de costuras, la rejilla debe colocarse horizontalmente con respecto al plano de la pared. Pegamos el adhesivo en dos pasos: primero, pegamos la malla a las placas, lo pasamos con una espátula de construcción. En un día, no menos, realizamos una alineación justa. Para reforzar las esquinas, montamos las esquinas perforadas de metal.Cuando sea otro día, tome un rallador de espuma rígida y suavice todas las irregularidades con papel de lija. Luego, después de 3-5 días, aplique una imprimación en la superficie. Para esto es mejor tomar un rodillo suave, pero no espuma.

Cuando haya terminado, lo examinamos con cuidado y meticulosamente. Es necesario verificar si hemos logrado que la pared de la casa no sea inferior a 3 centímetros en comparación con la pared de la cimentación. Con tal proporción, se forma un dosel improvisado sobre la base, que no permitirá que la humedad penetre debajo de la base y la destruya. La mejor opción: el espesor total de la capa de yeso y el aislante térmico en las paredes es de 3.5 centímetros. Es necesario saber desde el principio, erigir muros. Si realiza un ligero desplazamiento de la primera fila de ladrillos o bloques en el exterior, se logrará el resultado deseado.

Como puede ver, la tecnología de calentamiento de las bases con poliestireno expandido recuerda la preparación de un cierto "pastel de hojaldre". De esta manera, puede lograr una impermeabilización de alta calidad, así como, por supuesto, aislamiento térmico. Después de eso, solo queda realizar un área ciega alrededor del edificio y dedicarse a terminar el trabajo. La base se puede recortar, por ejemplo, con baldosas de fachada, revestidas con piedra decorativa o pintadas con pintura que no teme al agua.

Video: Calentamiento del sótano - Parte 1

Video: Calentamiento del sótano - Parte - 2